第二部车怎么选(第二台车怎么选)
一．应该怎么选购二手车汽车
1．1．二手车价格的评估 二手车的定价基础是现行市场新车的销售价格。一辆汽车由成品出厂到使用报废的各个阶段，价值不相同。
2．同一种车型由于使用、保养程度的不同，价格也有差异。新车的行驶费用少，随着时间和行驶里程的增加，停驶周期延长，费用加大，表现在价格上就应拉开一定差距，不能以年限为唯一标准而一刀切。
3．另外，到报废年限终了时还有一定的使用价值——残值。方法一：可将新车使用10年报废视为100分，把15%作为不折旧的固定部分为残值，其余85%为浮动折旧值。
4．可分三个阶段：3年—4年—3年来折旧，折旧率分别为11%、10%和9%。前三年每年折11%，总折27%。
5．然后加残值，构成了折旧值，计算为：评估价=市场现行新车售价×[15%（不动残值）+85%（浮动值）×（分阶段折旧率）]+评估值在实际评估中要掌握两个数据：① 当地市场新车售价；② 使用年限，如一辆目前市场售价为20万元2000年上牌的车，在2005年销售时的二手车价格计算方法为：该车已使用5年还剩5年，其浮动值的总折旧率为11%×3+10%×2=53%；加上现场评估出类别，如为Ⅰ类车，则需加新车价的5%（等于1万元）。
6．最终该二手车的价格应为：20×[15%+85%（1－53%）]+0=199万元，约12万元。方法二：“54321法”具体为：一部车有效寿命30万公里，将其分为5段，每段6万公里，每段价值依序为新车价的5／14／13／12／11／15。
7．假设新车价20万元，已行驶12万公里，那么该车还值20万元×（3＋2＋1）÷15＝8万元。由于我国车辆庞杂，一种模式很难适应各种车种车型，在基本因素构成公式不变的情况下，依据报废车年限改变分段折旧率，可适用于其他车型。
8．关于残值的概念，应该进一步明确，提供如下的参考材料：中联旧机动车经营市场招商策划部的魏征介绍说，在规定的汽车的合理使用年限之内，所剩余的使用价值，被称为广义的汽车残值。
9．此外，汽车到报废年限时车主也可以领到另一种意义的汽车残值费，一般以每吨350元计算，一辆小轿车大约可以领到2000至3000元。
10．魏征介绍说，汽车残值的估价有许多方法，按照国家规定有四种方法：收益现值法、重置成本法、现行市价法以及清算价格法等四种，其中最为基础，也最为简便易行的是重置成本法。
11．它的计算方法是：被评估车辆的现时价格＝重置成本×成新率。重置成本是购买一辆新的与被评估车辆相同的车辆所支付的最低成本。
12．而成新率的计算方法也有两种，其中使用年限法是比较简单的，成新率＝(1-已使用年限／规定使用年限)×１00%。
13．比如一辆2000年的富康新自由人，规定使用年限为15年，即180个月，使用3年后即2003年进行估价，那么它的成新率＝(1-36个月／180个月)×１00%＝80%，再用重置成本8万×８0%，即计算出估价04万。
14．2．挑车秘笈看尾气的颜色：燃机油的车冒蓝烟，燃烧不充分的车冒黑烟，这样的车即使勉强上线检测也不会合格。
15．看三元催化转换器有效期：三元催化转化器的有效期在5万公里左右，过期应及时更换。看火花塞缸线：符合原厂设计热值的火花塞和四根同值、低阻抗的高压线是保证发动机正常工作的基本要求。
16．加一箱97号汽油：推迟点火时间，可以使燃烧最高温度降低，氮氧化物的排放浓度也会降低。高标号燃油需要较快的点火时间。
17．如果在点火时间不变的前提下，使用较平时更高标号的燃油，相当于点火时间稍有推迟，氮氧化物的排放程度会降低。
18．需要注意的是：此时发动机的功率会有所下降。专挑雨天去验车：当混合气的湿度增大时，最高火焰温度降低，氮氧化物的排放量减小。
19．实验证明，按重量每增加1%的水蒸汽、氮氧化物的生成速度降低25%。每千克空气中水蒸气含量每增加0。14g，排气中氮氧化物的浓度降低2－9ppm。
20．3．挑选二手车的注意事项仔细核对证照：在买车的时候，对车主的身份证、车辆原始发货票、车辆购置附加费（税）证明、机动车行使证、养路费证明、年检证明及保险单等都要仔细看好，没有问题才行。
21．如果证照不全，买车后在办理相关手续时则会有很多麻烦和苦恼。不要相信里程表：为了卖更高的价钱，把8万公里数的车调到3万公里是卖家们常用的伎俩。
22．其实汽车里程只是判断车况的一个标准，而真实的车况通过检查发动机等部分都能了解到，里程表显示的数字并不是汽车价格的决定因素。
23．重新上漆要看到：看车身漆膜有无脱落，面部漆有无新印记，在排气管、镶条和窗子四周有无多余的喷漆，如有则证明该车系翻新，可能车身有划痕、损坏，可以做为判断其新旧程度的标准之一。
24．重点观察焊接点：确保车门、头、尾与车身之间的接缝平滑。如果主要的接缝处缝隙大小不一，线条弯曲，装饰条脱落或缺失，证明该车是事故车，经过整修或大修。
25．有些翻修车水平较高，普通人看不出是否是原厂焊接或翻新的，这时应请懂行情的人来帮忙看看。车厢也要看仔细：在座椅、地毯及其他车厢部分有没有不正常的铁锈或锈蚀。
26．锈蚀严重的有可能车子是水泡过的。有些车商为了掩盖车厢内的问题，故意加上一些亮眼的装饰迷惑人。消费者一定不要被表面现象所蒙蔽。
27．还要检查汽车的配置是否完整，工作是否正常。购买二手车（一）手续由于我国二手车交易市场才兴起不久，相关手续也显得繁琐。
28．不过，只要了解了相关流程，不需要代办也可以顺利地完成车辆的过户。这分为两种情况：1．若车辆号牌不需改变（如公过公、私过私等）：申请人到车管所门口领表（机动车过户、转出、转入登记申请表；机动车登记业务流程记录单；机动车注册／转入登记申请表；机动车注册登记申请表）；到综合业务受理窗口申请核档；7个工作日后取回核档资料；核档合格后持资料开车到训考场验车、评估；到旧车交易中心交交易费、办理养路费签章，备齐其它资料；到车管所综合业务受理窗口交过户资料；取得待理凭证；待理证到期后到车管所缴纳制证工本费；取新行驶证，若资料不合格则领取退办资料。
29．2．若车辆号牌需要改变（如公过私、私过公等）：申请人到车管所领表（机动车过户、转出、转入登记申请表，机动车登记业务流程记录单，机动车注册／转入登记申请表，机动车注册登记申请表）；到综合业务受理窗口申请核档，7个工作日后取回核档资料；核档合格后持资料开车到训考场验车、评估；到旧车交易中心缴纳交易费，办理养路费签章，备齐其它资料后到车管所综合业务受理窗口交过户资料；取得待理凭证，7个工作日后到车管所领取《换发号牌通知书》；凭《换发号牌通知书》到训考场交回旧号牌并领取新号牌，新号牌装好后在领牌点照相；待理证到期后到车管所缴纳制证工本费，领取新行驶证。
30．(若资料不合格则领取退办资料)办理车辆购置附加费过户。直到现在，车子才真正地属于你了！首先最好换掉原车锁或防盗器，不怕一万只怕万一。
31．此时要问清车主车子平时有什么毛病，一般成交后，车主会说实话，同时询问车主平时在哪里维修车辆，找哪个师傅，因为他们对此车比较了解，可听其意见。
32．但如果新的行驶证还没拿到手，先不要急着维修或装修，等拿到新的行驶证后再说，因为没有拿到新的行驶证之前，过户不一定会顺利，如果修车后又过不了户，交易双方在费用上可能会有较多的烦恼。
33．（二）贷款《汽车贷款管理办法》（于2004年10月1日起正式实施）和《二手车流通管理办法》（于2005年10月1日起正式实施）对二手车贷款做了如下几点规定：1．二手车贷款首付金额必须为所购汽车价格的50%以上，而且贷款期限不得超过3年；2．商用车贷款的首付比例为30%，贷款期限不超过5年；3．与个人关系最为密切的自用车贷款仍保持原先“首付20%，期限最高5年”的原则。
34．贷款程序、担保等事项请参见本手册第二部分“汽车消费信贷”的介绍。二手车质量维权二手车流通管理办法在新规实施之前，二手车市场的最大问题是消费者买二手车时质量得不到保障，有的车子买回后才发现质量有问题。
35．新办法规定，二手车经销企业有义务如实向消费者告知车辆的使用情况和缺陷，例如提供车辆的使用、修理、事故、检验以及是否办理抵押登记、交纳税费、报废期等真实情况和信息，并提供质量保证及售后服务承诺。
36．这一新规则使消费者买二手车就像买新车一样有保障了。在进行二手车交易时应当签订由工商行政管理部门制定的合同。
37．二手车经销企业销售二手车时应当向买方提供质量保证及售后服务承诺，并在经营场所予以明示。同时规定，九种车辆禁止经销、买卖、拍卖和经纪：其中包括已报废或者达到国家强制报废标准的车辆；在抵押期间或者未经海关批准交易的海关监管车辆；在人民法院、人民检察院、行政执法部门依法查封、扣押期间的车辆；通过盗窃、抢劫、诈骗等违法犯罪手段获得的车辆；发动机号码、车辆识别代号或者车架号码与登记号码不相符，或者有凿改迹象的车辆等。
38．另外，关于汽车维修质量的维权，同样适用于二手车，相关规定请参见本手册附录部分的“汽车维修相关规定及说明”。
39．专家特别提示：预约试车时，尽可能带上一些有丰富汽车经验和常识的朋友一起试车；如果没有这类朋友，唯有先放出风声让卖方知道你将带上一些专家试车，万一对方的旧车有问题，可能会知难而退。
40．试车尽可能在大清早，并于停车场直接取车，因为旧车的毛病往往较容易在隔了一夜后完全冷却时被发现，而且日间试车能清晰看见车身的损伤。
二．如何选车！！
1．第一步：看车底盘和电瓶 ：趴下身看地下都没有机油点，底盘有没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。
2．注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要拧紧。 第二步：拉出机油尺看机油颜色 ：有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！
3．看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。 第三步：远听发动机声音 ：这个只能凭感觉了。
4．操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。
5． 第四步：细听发动机声音 ：挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你，我就见过弄个听诊器去挑车的主！
6．他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟！这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。
7．好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。
8．罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！
9．否则就是什么地方漏气。 第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。
10． 第六步：看全车外观。 看车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过）。
11．（罗嗦几句：挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。
12．对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。） 补充一点，小的剐擦偶认为基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要不换，就没法修补。
13． 第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候 ，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！
14．最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。
15．别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题没有！” 大家一定要仔细检查，控制台面板是一个容易出问题的地方， 这里要强调的是离合和刹车的挑选，由于现在许多经销商不允许试车，几乎无法挑选，只能凭感觉了： 冷车时：踩住离合挂各个档位，务必要求各档都很顺畅。
16． 冷车时：踩住离合挂各档，然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲，这就是车与车之间要对比的。
17． 热车时（许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档，不管他，坚持这么做！重复1的程序。 热车时不挂档，狠踩刹车，务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化！
18．要求次次深浅相同，但是不能踩到触底，否则就是要调整了。 对于转向机，确实没办法了，经销商不让试车也不让原地打方向，我的车后来发现方向打死有皮带声，一保时维修调整过，不过据说奇瑞方向打死没声的极少，也就不在乎了。
19． 好了，假如你真的照着这些步骤做了，基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到！
20．多看多听多摸就好。可别是心到哟，一上来就激动的不得了，总算有自己的车了的感觉，那可就坏了！ 新车一般被运到销售地址前会有行使记录:大约在100公里和300公里为正常新车，一个汽车生产基地和办公总部要差几十或几百公里所以说这段里程下来的记录是正常的，公里记录太多太少(比如只有几公里)说明这个有可能是返修车，里程表有可能做过手脚。
三．怎样选购!2手车
1．2:挑车的问题第一步自然是看。看车可要在白天才行，你得前后左右，上上下下把车子仔细的看个遍。能抬下油箱把空滤和化油器也看遍最好。
2．化油器表面肮脏发黑，沙纸留痕，螺丝开压崩口的还是算了，进气管和连接法兰可不能有开裂扭曲的。空滤腔体只要完好就行，滤心不论干的湿的到不必细看，基本没有不脏的，反正要洗要换。
3．发动机左右边箱不要开过的，很多车行都称边箱开过不要紧，可没事你开它干嘛。但也不能一概而论，如车子摔倒了，边盖摔裂，取下粘补或更换自然要开。
4．再如离合器片磨损了换过也当然要开边盖。只是那怕是上述的小原因开过的车最好不要是渗油实在太令人心烦，国产垫纸太狗屎，任你涂多少密封胶没有不渗的。
5．缸体缸头开过的就更不能要了，不是大修过就是有致命伤。怎么看呢，原装垫纸多为绿色或棕色，很薄，边缘形状尺存整齐划一，绝无一丝密封胶的痕迹。
6．缸盖开过不要紧，调气门间隙总得打开吧，缸盖在正常情况下是允许打开的，所以采用的橡胶垫圈密封。当然上面说的也不绝对，现在买600cc以下的小车根本不可能找到满足上述要求的，还得从实际出发，以车况论英雄。
7．水箱和油冷器可不能有焊补过的，散热片坍塌弯折的面积越少越好，风扇一定要会转的，感应器要会动的，虽说不灵的可以接个开关改成手动，但总是不方便。
8．水管，油管原装管都是弯曲成型的，强拉强扭的那种肯定是换过的歪货。排气管不要看见改管就兴奋，很多改管都是国内自制的假货。
9．不管是碳纤维还是钛合金的改管就算是真货除了好看外也没什么实效，除非你是去赛道上战斗或是成天在高速公路上飞奔，日常的作用只会是吵人，费油，低扭不足。
10．减震器内柱体表面有划痕麻点的比较麻烦，如光洁平滑只是油封漏油倒还好办。外柱体没摔过的最好，只有轻微擦伤还没穿孔的也行。
11．看了办天你可别连减震器变形过校正都没看出来。车架如只是有小的擦痕小窝也不算什么，补过灰喷过漆的可就得小心了，据我观查，川崎车的焊接工艺是最优秀的，其它三家的次之，在某些看不到的部位还显的粗糙，看仔细了，别把不好看的焊疤当作是断过，切过而错过了一部好车。
12．电气部件先看整车线路的主干线是否被动过，原装的也是防水胶布缠绕成形，只不过很是整齐，改过的也要看改动过什么，有些防盗器是要从主干线中动手的。
13．被改得乱七八糟，四处接头那种就得当心了。点火器整流器可一定得是原装的，修过的也不能要，包括电火线圈。
14．有些车型如98款的ZX-9R，2000款的CBR600F4，电火线圈是直接集成在高压帽上的，你可别闹笑话找不到，但也一定要注意是否被改成了传统方式有高压线那种，虽说跑也好跑，飙也能飙，但至少车价上可就亏大了。
15．仪表大灯不破不花就行，大灯现在有国产货了，看仔细。电瓶无所谓，除了那些价高车靓的大车没好的，买个"汤浅"也就二三百，转向灯，后视镜就看你的心理防线了，国产的也行。
16．最后就是那些大大小小，各式各样的开关，继电器，插头，好好看看有无不妥。轮胎尽量新最好，能给你省下几千块，别以为还没磨成光头胎，三角形，梯形的就算好。
17．轮胎由好几层构成，最外层的接地面是一层软橡胶，给磨没了或快磨没了胎形再好一样抓不住地。打够气(注意:不是打足气)，用手使劲按按，感觉是胎面而不是胎体还能按得下去就还行，再用手指使尽撮，磨擦力越大越好，符合这两点就说明胎还不错。
18．链条链轮磨损越小越好，注意看链条有没有被换成连O型圈都没有的歪货，牌子没必要挑，DID，RK都是名牌好货。
19．用手使劲各个方向扳后链轮，不松动无间隙说明缓冲橡胶块完好。刹盘可不能有变形，磨损量就看你买的是什么档次的车了，卡钳可不能有运动不良的迹象，刹车皮磨完了不要紧，那东西本来就是消耗品，总得换的。
20．众所周知4T的润滑和2T刚好相反，4T可是不能喷烟的，2T如无烟排出那也不行。如是喷黑烟就是混合比过浓，可看看是什么原因造成，空滤脏污所致是小问题，如是化油器磨损造成就危险了，*调浮子高度和主油针高度也不一定凑效，4T喷蓝烟那就是烧机油了，那可不能要，需要换活塞，环，缸，气门油封的车没有购买价值。
21．最后就是看车壳，塑料件是否是原装壳了，现在的国产壳也有内壁铸有日期编号的，看仔细了，进口壳和国产壳在材质，工艺，精度上是大相径庭。
22．说了一堆看的方面，也许你还是一头雾水，也许是我说的太少太浅。平时多听多看多问吧，积累辨别的功力，避免看走眼。
四．人生第二辆车，买轿车还是suv？
1．买车是自己开的，所以驾驶感受是我们需要优先考虑的。同价位的话，SUV一般对应的是高一个级别的轿车，加之SUV往往自重更重，所以从动力表现上来讲，SUV会不如轿车来得爽快，起步或许还会有点“肉”。
2．再来谈谈操控，SUV由于车身更高，操控感受自然不如轿车灵巧。加之悬挂行程更长，车身晃动受各向加速度影响更为明显，如起步抬头和刹车点头。
3．当然SUV也有轿车不可比拟的优势，更高的离地间隙带来的更好的通过性相信是不少人钟情于SUV的首要因素。
4．SUV的前方视野也不是轿车所能比拟的，由于驾驶员位置更高，前方视线盲区相对就小了不少。从使用上来看，SUV对于个子更高的人来说肯定更合适一些，因为其纵向空间确实比轿车更大。
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